Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


Podzimní cyklodovolená na Korfu. Týden na Smaragdovém ostrově

aktualizováno 
Nejzelenější z řeckých ostrovů zpopularizoval zejména britský spisovatel a zoolog Gerald Durrell ve své knize O mé rodině a jiné zvířeně. Sluncem prozářený ostrov, porostlý hustými olivovníkovými háji, lemují desítky smaragdových zátok a pláží.

Řecko, Korfu. Zátoka v Sidari | foto: Jan HocekiDNES.cz

Zdá se, že Korfu existuje mezi dvěma světy: jeden je útěkem do úžasného klidu, druhý zase plný zábavy a hostin v pozadí průzračného moře, dlouhých i krásných minipláží, taveren, restaurací a barů.

Končící léto dává šanci i aktivnějším návštěvníkům, díky mírnější teplotě můžete ostrov dokonale prozkoumat třeba na horském kole.

Poslední výspa středověku

Příď lodě mířící z Benátek na jih proráží cestu Jaderským mořem a my tak v průběhu 24 hodin dlouhé plavby máme na její palubě aspoň dost času na pečlivé naplánování našeho pobytu na ostrově. Konečně na levoboku spatříme vyschlé albánské pobřeží a posléze se z ranního oparu vynořuje i druhý největší z Jónských ostrovů.

Přistáváme v hlavním městě ostrova a nejzachovalejším středověkém městě Řecka, kterým je živá a malebná Kerkyra. To, že Korfu jako jediný řecký ostrov nebyl před staletími nikdy dobyt Turky, je na architektuře města patrné na první pohled. Na rozdíl od jiných řeckých měst tu nenajdeme žádnou mešitu a díky dlouholeté nadvládě Benátek Kerkyra spíše připomíná italská města.

Tento dojem podtrhuje i množství restaurací, ve kterých servírují nejen tradiční řecká jídla, ale také těstoviny nebo pizzu. Kavárenský život, tolik typický pro Řecko, se však k plné intenzitě probouzí až navečer, kdy teplota klesne na přijatelnou hodnotu a nad mramorovou dlažbou na náměstí Esplanade začnou zářit nažloutlé lucerny.

Pro návštěvníky z pevniny patří k nejpřitažlivějším tzv. „staré město“ s křivolakými uličkami, které leží mezi zdmi staré a nové pevnosti a ze třetí strany ho ohraničuje přístav s typickým kamenným nábřežím. Asi nejhezčí pohled na Kerkyru nabízejí ochozy staré pevnosti, pocházející ze 16. století. Pevnost se vypíná na výběžku omývaném ze tří stran mořem a od města ji odděluje úzký vodní příkop, v němž často kotví malé rybářské čluny.

Durrellův dům

Rušné letovisko Dassia se na několik dní stává naší základnou pro cyklistické výlety do různých koutů ostrova. Strategické umístění v pomyslném středu mezi všemi nejzajímavějšími památkami nám putování ulehčuje, takže denně nás čeká podle odhadu 50-80 km na kole.

Myslet si ovšem, že cyklistika na ostrově Korfu připomíná jízdu polabskou rovinou, by byl omyl, už nejvyšší hora svou téměř kilometrovou výškou budí respekt a jak záhy poznáme, rovinek si tady moc neužijeme. To potvrzuje hned první etapa vedoucí podél pobřeží na sever. Namísto toho, aby silnice pěkně spořádaně lemovala břeh Jónského moře, zaříznutá v prudké stráni neustále stoupá a klesá.

Stíny staletých olivovníků, jimiž svahy porůstají, nás naštěstí chrání od prudkého subtropického slunce, takže se nám šlape docela příjemně. Naším prvním cílem je vesnička Kalami, kde v jednom z domů v letech 1935-1939 žil se svou ženou básník a spisovatel Lawrence Durrell - onen bratr Larry z knihy Geralda Durrella O mé rodině a jiné zvířeně.

Bílý dvoupatrový dům stojí hned u moře, na skalnatém výběžku zarostlém olivovníky a štíhlými cypřiši. Protože k domu, sloužícím v současnosti jako taverna, je to několik stovek metrů prudkého sjezdu, který se nám nechce potom šlapat nazpátek, spokojujeme se s pohledem ze silnice a pokračujeme dále na sever k vesnici Kassiopi.

Jak získat muže v Sidari

Protože návrat v odpoledním horku nás přece jen zaskočil, rozhodujeme se následující dny vyrážet co nejdříve a v době největšího horka dodržovat zvyk místních lidí - polední siestu. Hned další den k tomu máme ideální příležitost, neboť cíl druhé etapy leží u pláží mysu Drastis, slibujících báječné koupání.

Vyjíždíme za východu slunce, v půl osmé ráno panuje příjemný chládek a nad zalesněným vnitrozemím se válejí cáry mlhy. Dlouhé stoupání do sedla Troumbetas vede přes malebnou vesničku Ano Korakiana, jež svým umístěním na skalnatých svazích připomíná orlí hnízdo. Nad červenými střechami domků se zvedají typické zvoničky řeckých ortodoxních kostelů a štíhlé koruny cypřišů.

Nekonečně dlouhý sjezd skrze olivovníkové sady nás nakonec přivádí k pobřeží u Sidari. Rušné a mělké pláži v turistickém resortu se raději vyhýbáme a k moři zahýbáme teprve za posledními domy. Zdejší pískovcové útesy a úzké zátoky totiž patří k tomu nejhezčímu, co může příroda Korfu nabídnout.

Asi nejznámější zátoka se jmenuje Canal D’Amour (kanál lásky) a váže se k němu zajímavá pověst: Chce-li žena získat srdce nějakého muže, musí před východem slunce kanálem proplavat a neustále na svého milého myslet, do roka by s ním potom měla stanout před oltářem.

Řecko, Korfu. Na kole po severní pobřežní silniciŘecko, Korfu. Úzký chodníček jen pro cyklisty a pěší poblíž kláštera Vlacherna

Hrady a kláštery západního pobřeží

Kromě přírodních krás nabízí Korfu samozřejmě spoustu památek. Jedna z nejznámějších, klášter Panagia Theotokos, leží poblíž letoviska Paleokastritsa na západním pobřeží ostrova.

Protože z naší základny v Dassii není Paleokastritsa dál než 15 km, rozhodujeme se etapu prodloužit a navštívit také nedaleký hrad Angelokastro. Opět tedy stoupáme do sedla Troumbetas a skrze vesničky Pagi a Vistonas směřujeme po vedlejších silnicích na západní pobřeží. Odměnou za namáhavé šlapání do pedálů nám jsou doslova letecké pohledy na Jónské moře, vrchol všeho pak přichází u zříceniny byzantského hradu Angelokastro, vypínající se na stovky metrů vysoké skále.

Řecko, Korfu. Klášter Panagia Theotokos - pod zdejšími útesy ztroskotal Odysseus

Pod zdejšími útesy ztroskotal Odysseus

Řecko, Korfu. Klášter Panagia Theotokos

Klášter Panagia Theotokos

Přes vesnici Lakones sjíždíme k moři, kde nás po jízdě v klidném vnitrozemí pohlcuje chaos jednoho z nejvyhledávanějších turistických resortů. Letovisko Paleokastritsa se rozprostírá v šesti nádherných zálivech s písčitými plážemi obklopenými množstvím příkrých skal. Nádhernou scenérii doplňují mořské jeskyně, zalesněné pahorky a olivové háje.

Na vysoké skále nad letoviskem se nalézá hlavní magnet turistů - byzantský klášter Panagia Theotokos ze 13. století. Podle pověsti právě zde, u břehů bájné Fajácie, ztroskotal Odysseus po zásahu rozhněvaného Poseidóna a setkal se s králem Alkinooem a jeho dcerou Nusikaou. Pravdivost jako by dokládala skála, jež naproti klášteru vystupuje z vody a která svým tvarem připomíná zkamenělý Odysseův koráb.

Řecko, Korfu. Místní obyvatelé po bohoslužbě

Místní obyvatelé po bohoslužbě

Řecko, Korfu. Během babího léta dozrávají chutné opuncie

Během babího léta dozrávají chutné opuncie

Na nejvyšší horu ostrova

Kam jinam se vypravit za nejlepším rozhledem, než na nejvyšší horu ostrova? Hora Pantokrator však se svými 906 metry výšky vzbuzuje respekt - nejenže její ostrý vrchol většinou pohlcují mraky, ale také dlouhé stoupání na kole bude pro nás tvrdou zkouškou fyzické odolnosti.

Strinilas, nejvýše položená vesnice na Korfu, připomíná svou polohou ve vyprahlé pustině oázu. Přestože v deset hodin dopoledne jsou zdejší restaurace zavřené, daří se nám doplnit zásoby pitné vody v lahvích. Pak už nás čeká posledních šest kilometrů na vrchol, z nichž posledních asi 500 metrů šlapeme na nejlehčí převody, které nám horská kola umožňují.

Na samém vrcholku stojí kavárna, klášter a bohužel také les vysílačů a antén, které nejvyšší bod ostrova dokonale hyzdí. Vedle turistů, jež se sem vydali v pohodlí svých automobilů, vypadáme sice tak trochu jako šílenci, ale nám to ani v nejmenším nevadí. Ledové frappé tu chutná báječně, a tak se nám ani nechce dolů.

Rozhodujeme se pro cestu terénem přes opuštěné vesnice a odbočujeme z asfaltu na kamenitou cestu. Ta padá prudce dolů k moři a vede nepředstavitelně suchou krajinou. Je tedy s podivem, že i v těchto místech lidé postavili vesnice.

Sinies a Paleo Horio jsou názvy, které se dnes zachovaly už jen na podrobných mapách - na místě objevujeme už jenom ruiny domů a několika kostelů, jejichž polorozpadlé zvonice se zvedají nad korunami keřů. Krajina tu je šedivá, pustá a bezútěšná, jaký kontrast s jen několik kilometrů vzdáleným turistickým resortem.

Palác Achillion a myší ostrov

Nejznámější turistická atrakce Korfu leží asi 10 km jižně od Kerkyry - palác Achillion si zde jako letní rezidenci nechala postavit císařovna Sisi. Velkolepá stavba byla dokončena v roce 1890. Kromě budovy samotného paláce je její součástí kolonáda s desítkami antických soch, zahrada s dvěma sochami bájného Achilla a dokonce i malá svatyně.

Půvabná Sisi však mnoho radosti na Korfu neužila, neboť její poslední návštěva ostrova se odehrála na jaře roku 1895, tři roky před její násilnou smrtí v Ženevě po vražedném útoku italského anarchisty. Palác včetně zahrad je veřejnosti přístupný a kromě vnitřních expozic asi nejvíce zaujme výhled na Kerkyru od 11 metrů vysoké sochy Achillea.

Návrat na kole nás posléze zavádí na jižní předměstí Kerkyry, kde se z polokruhovité terasy, zvané Kanoni, otevírá výhled na klášter Vlacherna, obklopený mořem a spojený s pevninou jen uzounkým dlážděným chodníkem. Za ním se zelená malinký ostrůvek Pondikonisi (zvaný Myší ostrov), na který se dá dostat pouze člunem. Uprostřed hustého cypřišového háje se na myším ostrůvku ukrývá malá kaple ze 13. století, jedno z poutních míst obyvatel Korfu.

Podle legendy je tento ostrůvek zkamenělou lodí, na níž se plavil Odysseus zpět na ostrov Ithaka. Poklid místa, doprovázený jen šploucháním vody narážející na dřevěné lodě, přehlušuje náhle rachot dopravního letadla, přelétávajícího pouhých několik desítek metrů nad našimi hlavami.

Éru bájných řeckých plavců nahradila dnes doba trysková a pokud by dnes náhodou plul kolem Odysseus, asi by toto místo už nepoznal. To však neznamená, že Korfu nedělá lidi šťastnými - jen namísto mytických Fajáků dnes přináší radost jeho stálým obyvatelům i sezonním návštěvníkům.

Může se hodit Jak se tam dostat Na Korfu létá mnoho leteckých charterových společností, ceny zpátečních letenek (bez tax) z Prahy se pohybují okolo 6 000 Kč. Doprava lodí se vyplatí, pokud chcete procestovat více řeckých ostrovů a chcete si s sebou vzít svoje auto. Většina tras na Korfu vede z Itálie - z Benátek, Bari, Brindisi či Trieste. Cesta lodí z Benátek na Korfu trvá cca 26 hodin a za postel v čtyřlůžkové kajutě zaplatíte (podle sezony) od 100 do 180 €, za automobil potom od 70 do 120 € (se společností Anek Lines). Doprava po ostrově Pro sportovnější návštěvníky lze doporučit kolo, ideální je trekkingové; pokud se chcete vydat i do terénů v okolí Pantokratoru, budete potřebovat horské s odpruženou vidlicí. Po deštích dbejte zvýšené opatrnosti, neboť zdejší asfalt velmi klouže! Jinak je nejvýhodnější po ostrově cestovat v pronajatém autě. Cena za malé auto pro 4 osoby ve vysoké sezoně je cca 40 € za jeden den; pokud si vypůjčíte auto na delší dobu, denní sazba klesá na cca 35 €. Vypůjčit si lze i jednostopá vozidla - prakticky cokoliv od malého skútru až po plnokrevnou terénní motorku, a dokonce i speciální terénní čtyřkolky. V některých resortech si můžete také vypůjčit vodní skútr (cca 30 € za půl hodiny) nebo malý člun. Mezi resortem Dassia a městem Kerkyra jezdí pravidelná příměstská doprava. Restaurace Řecká kuchyně je vyhlášená a na Korfu najdete spoustu restaurací, kde můžete všechny místní speciality vyzkoušet. Cena za jídlo se pohybuje od 7 do 12 €, v některých tavernách nabízejí speciální polední menu, kdy oběd pro 2 osoby s karafou vína a salátem přijde na cca 14 €. Mapy © Google

Autoři:




Nejčtenější

V Sieře Leone přišlo po masivním sesuvu půdy o život až tisíc lidí. (14. srpna...
Jak bahno utopí tisíc lidí. V přelidněném Freetownu katastrofě sami pomohli

Při masivních sesuvech půdy v metropoli západoafrické Sierry Leone Freetownu zemřelo více než 400 lidí, z toho zhruba sto dětí. Dalších 600 se stále pohřešuje,...  celý článek

Tanečník ze Sepiku je připravený na kulturní show v Madangu.
My máme hodinky, oni mají čas. Co udělají mobily s Papuánci?

Martin Soukup letos dostal cenu Neuron, udělovanou nejlepším vědcům. Mimo jiné za to, že sleduje, jak žije asi patnáct set lidí v odlehlém údolí ostrova...  celý článek

Šílený přístav v Bangladéši
VIDEO: Nás nedostanou. Kurz přežití v šíleném přístavu v Bangladéši

Bangladéšský přístav v Dháce je stejný jako celá země. Přelidněný, přeplněný, plný odpadků a boje o přežití. Míchají se zde staré bárky s moderními loděmi,...  celý článek

Bunkr Atlantického valu, který Němci postavili za druhé světové války, aby...
Nizozemsko odkrývá nacistické bunkry. A s nimi i bolestnou historii

U pláží nedaleko Haagu pokryl písek bunkry, které tu byly postaveny na Hitlerův rozkaz. Jakoby tento písek schoval i bolestivé vzpomínky, které bunkry...  celý článek

V červnu 2016 byly otevřeny nové turistické stezky v Adršpachu.
Jak vyzrát na Adršpach. Fronty a přeplněná místa přenechte nezkušeným

Adršpašské skalní město praská ve švech pod náporem turistů a fronty se stojí na vstup do skal i na parkoviště. Jak z toho ven a současně si bizarní pískovcové...  celý článek

Další z rubriky

Katar, Dauhá, Katařan, Katařanka
Katar láká turisty, zrušil vízovou povinnost pro 80 zemí, včetně ČR

Katar s okamžitou platností ruší vízovou povinnost pro občany 80 zemí, včetně České republiky. Oznámili to dnes zástupci katarského ministerstva vnitra,...  celý článek

Lidé procházejí kolem protituristického graffiti v historickém centru...
V Evropě se zvedá odpor proti turistům. Je jich moc, zlobí se místní

Protesty v Benátkách a Barceloně, zvláštní opatření v Římě a Dubrovníku. V nejpopulárnějších turistických destinacích Evropy se šíří protituristické nálady....  celý článek

Šílený přístav v Bangladéši
VIDEO: Nás nedostanou. Kurz přežití v šíleném přístavu v Bangladéši

Bangladéšský přístav v Dháce je stejný jako celá země. Přelidněný, přeplněný, plný odpadků a boje o přežití. Míchají se zde staré bárky s moderními loděmi,...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.